Да уж. Я уже не знаю как вам обьяснять, если вы УПОРНО не понимаете о чем речь идет. Нарисуйте рисунок - подвал + 1 этаж + 2 этаж. Средняя высота каждого этажа(включая подвал) 2,7-3,0 метра. Печь стоит в подвале - на втором этаже батарея. От батареи до печи - СТОЛБ воды высотой почти 8 метров - как вы думаете он давит на печь или нет ????Насосу надо или нет преодолеть это давление ?? Все циркуляционные насосы ДЕЛЯТСЯ по высоте прокачки этажей и идут по таким стандартам - а) Г.... китайское и еже с ними 2-3-4 метра. (Хотя сейчас появились уже стоящие китайцы на рынке).
б) Нормальные Вилловские и Грундфсовские насосы.( и не только они) Вилловские так и идут - 4 метра подьем высоты отопления, 6 метров подьём высоты отопления, 8 метров подьем высоты отопления. Спросите в нормальном (любом магазине) вам это обьяснят. Насос не только должен создать толчок воды в системе отопления он еще должен преодолеть СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЫСОТЫ водяного столба. Поэтому УМНЫЕ продавцы даже спрашивают покупателей - "Какой насос надо на сколько высоты водяного столба в вашем доме ??? Сколько этажей ????".
Про что я Чене и пишу. что те насосы которые в печах - они как правло рассчитаны на ГОРИЗОНТАЛЬ, максимум из подвала на один этаж дома прокачивают и захлебываются далее. В особенности если идет ТП + батареи + полотенчики + автономка.
Вы просто никак не можете понять, что я пишу Чене и упорно пытаетесь доказать непонятно что.
Для справки - на недельке делали человеку дачку в 3 этажа..........котельная отдельно 7,3 метра в сторону от дачи и 1,8 метра ниже уровня первого этажа. Закачали тосол при запуске отопления - манометр на подче возле печи показывает 1,1 БАР. Манометр на Теплых полах на втором этаже 0.5 Бара...........Улавливаете смысл моих слов ?? При покупке насоса контрольно замерили высоту от момента начала подачи из печи, до верхней точки батареи на мансарде(3-этаж) - 8,7 метра. Какой насос мне поставить ??? Почему такая разница давлений ?

Малыш
Еще раз говорю- не путайте статическое давление водяного столба (это скважинные насосы выдают воду наверх) и напорные характеристики ЦИРКУЛЯЦИОННОГО насоса.
Зачем циркуляционнику давить воду на третий этаж, если она там уже несколько часов ( дней, месяцев, лет) имеется? Его задача- создать циркуляцию теплоносителя в системе, преодолевая ее гидравлическое сопротивление. В зависимости от этого сопротивления насос и выходит в рабочую точку.
К примеру на приведенной мной характеристике расход/напор при гидравлическом сопротивлении системы 2м насос будет через нее прокачивать 1070 л теплоносителя/час . И высота не играет ровным счетом никакого значения...

О, боже ! Циркуляционник и не ДАВИТ воду на третий и тд этаж. Он просто ПРЕОДОЛЕВАЕТ сопротивление водяного столба высоты отопления. По этим принципам (характеристикам) насосы и различают. Слабенький не продавит большой котеджик. Сильненький - продавит. Так ясно ?
И высота от насоса до верхней точки отопления имеет очень и очень большое значение. Даже колчество батарей и соотвественно обьем воды тоже играет. Я это значение через день и каждый день наблюдаю. Бквально вчера живой пример - мужик купил дом, 380 квадратов 3 этажа (с подвалом). Висит в подвале печь Риннай (корейское г....) на 320 кв.метров или 32 КВТ. Отопление - 9 секций (комнат)теплых полов и 160 секций биметалл батарей + 3 полотенцесушителя ступенчатых (по всем этажам). Печь гудит , пыжится- не может своим насосм прокачать выше второго этажа............аут, капут называется. Хозяин неделю тренировался - закрывал отдельные ветки, закрывал этажи...........не может печка толкнуть воду до 3 уровня и всё тут. Он вызвал кучу спецов с фирмы-продавца.......все потупили взоры и в один голос сказали........ставьте ЕЩЕ ОДИН насос, бо родного МАЛО (хотя это и так без спецов было понятно). А Риннай имеет еще одну подлую особенность - доп.насос он воспринимает как утечку воды из системы и переходит в аварийный стоп. В общем мои ребята врезали ему насос в обратку, клапан в печи мы обманули (есть способ) и в итоге за батареи на третьем этаже через 30 минут после включения печи нельзя было взяться. Хозяин счастлив , в доме тепло.
Вы просто, судя по всему теоретик, а я уже два десятка лет всё это на практике пользую, так что не вижу больше смысла что-либо пытаться вам обьяснять. Наберетесь опыта - будете знать о свойствах отопления и насосов больше)))))

Малыш писал(а):

Циркуляционный насос-перемещает жидкость по системе с заданной скоростью.
Подбирается согласно параметрам.
Краткость-сестра таланта.

Малыш
Практик Вы судя по всему еще тот, но теоретик- никудышний
Печка, переделанная газовая колонка- терминология

Третий этаж не работал потому, что гидравлика была "задавлена", т.е. слишком высокие гидравлические потери этой ветки для данного котла (т.е.насоса)...
Объясните мне, "теоретику", почему мне хватает WILO Star RS32/6 для отопления 4-хэтажного дома 600м2 ??? Ведь по Вашему толкованию он не поднимет воду на 11метров (разница между установкой помпы и уровнем "раздачи" на 4-м этаже)...
А обмануть датчик давления котла (защита от СХ)- разве подвиг, тем более что можно немного поднять давление в системе- оно в обратке должно быть не менее 1 бар...

Учиться,учиться и еще раз учиться... как завещал великий... , а то такую ересь можно на всеобщее обозрение выложить, ой-ой-ой!
И последнее- распирает любобытство- что за "насос вилловский 132 модели"?

Молодцы, господа, хорошо пишите!

Малыш

мне тоже не понятно почему вы используете такие мощные насосы, может вы используете трубы малого диаметра? тогда да, спору нет.
опишите какими диаметрами пользуетесь, каких труб.

mvlad13 писал(а):

А ты думаешь если проектанты влетели по сечению трубопроводов,
тобишь меньшего диаметра спроэктировали,то насос большей
мощностью спасёт?

Хочу тебя разочаровать.

Угу..........отвечаю:

Насосы эти не такие уж и мощные - мы же ставим их в 2-3-4 этажные коттеджики(коих за последние годы построили немеряно), то есть они в большей степени идут для частного сектора. Вот ссылочка , где есть их фото:
http://www.teplocom-m.ru/foto/d1bef32b0 ... 1ba5d4.jpg

Трубы ставим - если "ленинградка" то 32 кольцо и 25 отводы на батареи, на полотечики в большинстве случае идет 20-ка (имеется в виду пластик внутриармированный), на теплые полы чаще 16-ка металлопластик или 20-ка (но редко). У большинства настенных газовых котлов выходные резьбы идут под 20 и 25 трубу пластик - так что просто обвязываем котел, далее тупо ставишь редукции и поехал......... Если делаешь секционную "автономку" то там уже по месту смотришь, что лучше использовать.
Угольные котлы (особенно самоделки) там как правило ставится вход-выход или 32 или 40 резьба, смысл установки тот же самый( зависит от того какую систему ставишь - открытую или под давлением). И тд и тп. Тут можно бесконечно писать о принципах работы отопления и видах его изготовления(установки).
Котлы газовые(или на жидком топливе) использую в большинстве Китурами - наиболее сбалансированная и теплоёмкая модель. Нередко ставим Baxi , Сатурны и многие другие. Каждый дом - отдельная песня. И по трубам и по котлам и по схеме. Электрокотлы - как правило "Комфорт". Угольные - в 99 случаях самоделки.

Что касается терминологии - то это уж лексикон у каждого свой............звиняйте. Когда я начинал в 1982 году учиться в институте.....о многом , что есть сейчас и знать не знали........так что )))) Мне лично плевать каким языком я выражаюсь - главное , чтобы работа была сделана идеально.

Кстати - настенные газовые котлы - в 93 процентах и есть переделанные проточные газовые водонагреватели...........почитайте книги, поищите в инете и обрящете)))))( это для PVA) И хваленый их КПД крайне редко соотвествует реальности .

Модель насоса 132 - хых !!! Это не модель - это просто тупо МОЩНОСТЬ в Ваттах. Хи.......если попадает упертый клиент и хочет сам закупить всё для себя - то я им и обьясняю простым доступным языком - ГДЕ и КАКИЕ циферки смотреть, чтобы купить , то , что надо (один черт ухитряются привозить вооще других фирм).

Высокие гидравлические потери.............Вам не кажется , что это и есть давление воды , которое создает сопротивление работе насоса ? Хотя с Вами PVA - я думаю, спорить бесполезно.

Кстати полностью согласен с тем, что если стоят трубы маленького диаметра и насос хороший - то это не спасение и не пацанея...............работать будет х...во такое отопление.

Вообще по схемам отопления можно написать очень много - благо практики и опыта реально до задницы хватает, если есть смысл - то могу выложить интерестные решения.

Малыш писал(а):
Да-а-а... Вы хоть один раз видели таблицы удельных перепадов давления в трубах? Причем здесь "это и есть давление воды , которое создает сопротивление" ?
Самый простое объяснение гидравлических потерь:
- Соберите кольцо трубное с циркуляционным насосом.На входе и выходе помпы- манометры, где- либо (лучше на подаче) еще поставьте кран. При достаточном диаметре труб, работающем насосе и открытом кране разницы на манометрах вы практически не увидите. А теперь закройте кран- разница на манометрах будет офигеннная, т.е. равная мах подъему насоса... А если слегка приоткрыть краник- разница на манометрах и будет = как раз гидравлическому сопротивлению "системы"...

Хых ! Таблицы видел и даже постоянно имею в машине с собой (бывает приходится при их помощи обьяснять особо дотошным клиентам зачем и почему мы ставим тот или иной девайсик) так же как и еще несколько различных справочников. Скоро, блин, еще учебник физики за 8 класс средней школы возить буду........... (для особо одаренных заказчиков)

Что касается гидропотерь - вам не кажется что мы говорим об одном и том же ,но разным языком ?

Кстати в Риннае мы не датчик давления обманывали..............)))) Датчик обмануть ума не надо совершенно, там дело не в нём было.

У меня завоздушка стоит не пробивается пока с последней с низу воздух с системы не спустиш не пойдёт в работу.А система таже то схеме.